C14NZ/C16NZ mit Serien 13S Teilen tunen

  • #1

    C14NZ Motoren auf ca.80PS hochrüsten
    Bzw. C16NZ auf ca.100PS hochrüsten


    Dazu wird benötig an Teilen:


    •1 Nockenwelle vom 13S (75 PS) Motor
    •1 Zylinderkopf 13er
    •1 Abgaskrümmer vom 13S Motor
    •1 Ansaugbrücke C13N oder halt eine 13N(B) Brücke in Verbindung mit Adapterplatte
    •1 doppeltes Hosenrohr mit anschließendem Rohr was bis zum Mittelschalldämpfer geht, auch vom 13S Motor
    •1 Gewindehülse für Lambdasonde M18x1,5 Gewinde


    1.Zylinderkopf:
    Der originale Zylinderkopf wird herkömmlich demontiert und durch den 1,3er Kopf getauscht, (beim 1,6er muss der Verdichtungsraum auf 1,6er Kolbendurchmesser aufgefräst werden sonst wird die Verdichtung zu groß), auch die Ansaugbrücke wird einfach durch die C13N oder 13N Brücke ersetzt, wobei bei der 13N(B) Brücke eine Adapterplatte für die Multec gefertigt werden muss, wer die Möglichkeit hat kann die Kanäle des Kopfes und der Brücke vor der Montage erweitern und glätten, diese dürfen aber nicht wie oft behauptet poliert werden, denn das sorgt für einen unerwünschten schlechten Motorlauf.


    2.Nockenwelle:
    Nockenwelle austauschen wie gewohnt, entweder mit Opel Spezialwerkzeug oder durch Demontage des Nockenwellengehäuses, dann kann auch bei bedarf das ganze Nockenwellengehäuse getauscht werden. Achtung wenn das Nockenwellengehäuse vom 1.3 S verwendet wird muss ein Deckel angefertigt werden um die Bohrung der mechanischen Kraftstoffpumpe zu verdecken.


    3.Verteiler:
    Am Verteiler muss der Zapfen der in die Nockenwelle kommt um ca. 3mm gekürzt werden, die wegfallende Dichtung tut nichts zur Sache da die 13S Nocke anders aufgebaut ist als die 1.4er/1.6er Nockenwelle. Nach dem abtrennen die Schnittkante rundherum kurz mit einer Feile bearbeitet so dass kein Grat vorhanden ist.


    4.Auspuff:
    Der Abgaskrümmer kann so wie er ist ausgetauscht werden, grundsätzlich alle Dichtungen durch neue ersetzen.
    Nun wird die Gewindehülse der Lambdasonde ins Hosenrohr eingearbeitet (eingeschweißt), dazu wird ein 19mm großes Loch ins Hosenrohr gebohrt, am besten kurz vorm Verbindungsflansch zum Kat, darin wird dann die Lambdasonde montiert.
    Nachdem das Hosenrohr montiert ist wird das Verbindungsrohr zwischen Hosenrohr und Katalysator angefertigt.
    Das Verbindungsrohr passgenau abschneiden, dazu das Rohr unterm Fahrzeug für die richtige Länge reinhalten.
    Nun trennt man den Verbindungsflansch zum Katalysator vom Originalen Hosenrohr ab und schweißt diesen passgenau ans neue Verbindungsrohr an.
    Damit kann das Rohr montiert werden und die Auspuffanlage ist somit fertig gestellt.


    Viel Spaß beim Schrauben und beim anschließenden „heizen“


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  • #2

    Wenn man die Lambdasonde unten kurz vorm Kat montiert,was man auch muß,damit sie genaueree Werte messen kann,muß man zusätzlich noch eine Sonden-Heitzung verwenden.


    Keine Panik,ist ganz easy. Man nimmt einfach ne Lambdasonde vom 2L,bzw eine Sonde mit drei Kabeln. Eines der Kabel ist schwarz,die anderen zwei sind weiß. Das schwarze Kabel der Sonde mit dem Kabel vom Motorkabelbaum verbinden,wo vorher das einzelne schwarze Kabel der orginalen Lambdasonde dran war.


    Die zwei weißen Kabel sind für die Sondenheizung. Eines der Kabel legt man an Masse und das andere an Zündungsplus (Klemem 15). Dabei ist es egal welches der beiden Kabel man für Masse oder 15 nimmt. Wichtig ist nur,dass die Sondenheizung nur an sein darf,wenn die Zündung an ist.Sonst zieht die permanent Strom und eure Batterie geht leer.
    Der Hintergrund der Sondenheizung ist der,dass die Abgase unten vom Kat nicht mehr so heiß sind,wie direkt oben am Krümmer und die Sonde daher schwerer auf Betriebstemperatur kommt.


    caravan: Du hast Dir doch damals so ne Adapterplatte für die Multec auf der 13N Brücke gefertigt,kannst Du davon ein Bild mit anhängen und ne eventuelle kurze Beschreibung,wie man das Ding am besten anfertigt? Danke

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  • #3

    Ein Foto kann ich anhängen das Problem ist nur das man 3 unterschiedliche Brücken verbauen wo man auch 3 unterschiedliche Adapterplatten braucht.

  • #4

    Hi!


    Hab' mir jetzt erstmal die Nocke vom 13s geholt. Um die einzubauen, schreibt ihr, muss man 'nen Zapfen am Verteiler kürzen.


    Ist das der längliche, den man gleich sieht, wenn man den Verteiler abnimmt? Der ist doch höchstens 3mm?? Oder muss ich die Verteilerwelle kürzen?


    thx für Antworten...

  • #5

    Also im chat hab ich ja nun noch erfahren das man gleich das Öl wechsel sollte, und in nem andren Thread steht neue Schlepphebel wären sinnvoll. Ein Dichtungspaket hab ich auch schon eingeplant, aber was fällt euch noch ein, was man bei diesem Umbau mit tauschen sollte/müsste wenn man schon den Kopf runter hat?

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  • #6

    @Kadett-E-Öse: Es gibt verschiede Verteilerantriebe,wenn Du Deinen Verteiler ausgebaut hast,mußt Du schauen,ob der Antrieb auch in die Nocke vom 13S passt,man muß nicht immer unbedingt was kürzen.


    @Ocean: Es wäre sinnvoll die Ventilschaftdichtung zu tauschen. Schlepphebel kann man auch die alten vom 13S nehmen,dabei muß aber jeder einzelne wieder dahin,wo er vorher war. Da mit der Zeit die Dinger sich mit der Nocke einlaufen und wenn man dann da andere gebrauchte verbaut,kann es dazu kommen,dass es Riefen gibt und dann Welle und Hebel hinüber sind. Die 1,3er Motoren aus den D-Kadetts,die hatten ja auch schon so ne Nockenwellen krankheit,aber das haben die in den Griff bekommen.

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  • #7

    Hallo,
    ich habe gerade mit meinem Vater über den Umbau gesprochen, da sind uns noch einige Fragen eingefallen:


    1. Würde es Sinn machen Ventile vom 13S zu verbauen oder bringt das nichts bzw passt vielleicht gar nicht? Kann man alles im Nockenwellengehäuse auf C16NZ belassen und nur die Nocke samt neuer Ventilschaftdichtungen und Schlepphebeln reinmachen?


    2. Ändern sich Verdichtung und Hub auch wenn man das 16er-Nockenwellengehäuse drauflässt? Eigentlich ja nicht, sollte nur bei dem vom 13S passieren. Auf dieser mit 13S-Gehäuse erzielbaren Erhöhung der Verdichtung von 9 auf 10:1 (stimmen die Zahlen?) beruht doch auch die Leistungssteigerung. Fällt die dann geringer aus. Darf man nur noch Super tanken (mach ich eh) mit 16er/und-oder 13er-Gehöuse?


    3. Bleibt der Motor ein Freiläufer? Kann man den Zylinderkopf überhaupt noch planen oder bekommt er dann eine zu hohe Verdichtung?


    4. Warum soll man die Ansaugkanäle nicht polieren? Wird dadurch die vernünftige Verwirblung des Benzins mit der Luft unterdrückt? Schleifen und weiten darf man ja/soll man ja sogar, gibt es dazu noch was zu sagen zu Schleifseil etc.


    5. WaPu nimmt man dann eine andere oder sind die eh gleich bei den Motoren?


    6. Welche Dichtungen, speziell für den Zylinderkopf, soll ich nehmen? Die vom 13S oder vom C16NZ?


    7. Welche Nummer muss denn die 13S-Nocke haben, bei eBay schwirren einige neu rum, da steht aber dass die auch für den 1,3er mit 60 PS passen, das sind dann doch wohl nicht die besonders scharfen 284°, oder? Haben die richtigen Nocken noch besondere Merkmale?


    Das wars erstmal mit meinen Fragen, hoffe ich nerv euch nicht und will auch keine Diskussion starten, aber die Fragen will ich vor dem Umbau (nachm Abi dann), geklärt wissen. Wenn schon dann richtig. Danke im Voraus


    Hoffe besonders auf deinen fachkundigen Rat, KadettGSICaravan =).

    Ubi bene ibi patria.

  • #8

    @CorsaTRFahrer: Vielen Dank, das beruhigt mich.. Nocke müsste nämlich bals ankommen. Mal sehen, wann ich zum Einbau komme... Wär nat. schön, wenn der Verteilerantrieb auf Anhieb passen würde..


    Eine Frage hab' ich noch: Was ist das mit den Ventilniederhaltern? Man muss ja den Zyl.Kopf mit ausbauen, wenn man keine hat. Meiner Vorstellung nach müsste es doch egal sein... Die Ventile würden doch schliessen, wenn man das Nockenwellengehäuse abnimmt, und sich beim Aufschrauben wieder da öffnen, wo dann die Nocken die Ventile wieder 'runterdrücken, oder lieg' ich da falsch?

  • #9

    @ Lawrence


    Zu1.) du kannst auch nur die 13S Nocke verbauen, das bringt allerdings etwas weniger Mehrleistung, die 13S Ventile im C16NZ bringen keinen Sinn da diese kleiner sind.


    Zu2.) Die Verdichtung ändert auf ca. 10:1 wenn du einen 13er Zylinderkopf montierst, beim wechsel des Nockenwellengehäuses ändert sich an der Verdichtung garnichts.


    Zu3.) Normal planen kannst den Kopf auf jedenfall man sollte wohl keine Verdichtungserhöhung durch planen durch führen.


    Zu4.) Kanäle sollen nur geschliffen/aufgeweitet werden denn wenn man sie richtig poliert werden sie zu glatt, da hat dann ein Kraftstoffniederschlag keine möcglichkeit zu greifen das würde für einen schlechten Motorlauf sorgen.


    Zu5.) Wapu kannst die drin lassen die drin ist.


    Zu6.) Kopfdichtung musst du vom C16NZ nehmen, denn eine 1,3er würde nicht passen, da der Kolben ja ca.1,5mm bei OT übersteht.


    Zu7.) Die Nummer kann ich dir so nicht sagen, ich hab mir die Teile gebraucht vom Schrott geholt, da musst einach auf die Motorkennung achten das es ein 13S, die anderen 1,3er Motoren hatten andere Nockenwellen drin.

  • #10

    @öse: Es gibt zwei Spezialwerkzeuge,die die Ventile Niederdrücken können,damit man nicht den Zylinderkopf abschrauben muß. Wie gesagt es gibt zwei,bei einem kann man immer nur ein Ventil runterdrücken und dann den Schlepphebel rausholen,und dann immerso weiter, bis man alle 8 Schlepphebel raus hat,dann sind alle Ventile zu und die Nockenwelle läßt sich runtdrehen,dann kann man das Nockenwellenrad demontieren und den Halbmond an der Verteilerseite rausschrauben,dann kann man die Welle zur Verteilerseite her rausziehen.


    Das andere Spezialwerkzeug besteht aus vier gleichen Teile,wovon jedes gleichzeitig 2 Ventile runterdrücken kann,dann kann man auch direkt dioe Welle zur Seite rausziehen,ohne mühselig erstmal alle Schlepphebel raus zuholen.

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